Главный центр притяжения, конечно - площадь Джемаа эль-Фна, расположенная внутри средневековой медины.

Джемаа Эль-Фна - это одна из самых больших и оживленных площадей арабского Востока, или лучше было бы сказать - Запада, потому что город Марракеш расположен западнее Лондона.

В 16 веке в центре Марракеша собирались построить огромную мечеть, но этому помешала смерть короля Ахмеда Эль-Мансура. Строительная площадка превратились в площадь. Ныне Джемаа Эль-Фна - «непостроенная мечеть», метафора тщетности человеческих усилий - это храм мирской суеты, в котором торгуют, готовят еду, рассказывают байки, глотают пламя, показывают акробатические номера, заклинают змей и туристов.

Сердце Марракеша – площадь Джемаа-эль-Фна, что в переводе означает "собрание мертвых" или "площадь отрубленных голов". Свое название она получила в былые времена: тут публично казнили преступников, вывешивая их головы на стенах. С точки зрения архитектуры площадь Джемаа-эль-Фна ничем особым не примечательна, хотя и признана ЮНЕСКО культурным наследием человечества.

Ценность ее в другом – здесь как на ладони видна настоящая жизнь города, поэтому ее вопреки всему называют одной из главных достопримечательностей Марракеша. Днем на площади спокойно: на подходе к Джемаа-эль-Фна ожидают запряженные парой лошадей двуколки, на тележках возвышаются горки апельсинов, из которых тут же выжмут свежий сок. Предлагают свои услуги гадалки, рисовальщицы хной, а неподалеку восседает на ковре знахарь.

Перед ним разложены в мешочках различные снадобья: засушенные ящерицы и лягушки, порошки и коренья. Марокканцы верят, что местные лекари обладают секретами магии старых магрибских колдунов, поэтому относиться к ним надо с уважением. Громко звеня колокольчиками, по площади в красных костюмах и широкополых лохматых шляпах разгуливают водоносы, предлагая людям утолить жажду из натертых до блеска латунных чашек. По правде говоря, они не столько продают воду, сколько позируют туристам – обязательно за деньги.

Ближе к заходу площадь преображается! Она вспыхивает тысячами огней, заполняется торговыми палатками с фруктами и пряностями. Со всех сторон слышится бой барабанов и песни.

Джемаа-эль-Фна превращается в огромную театральную площадку, где разворачиваются сразу несколько действ. На каждом шагу устраивают свои представления жонглеры, акробаты, заклинатели змей и укротители огня. И то, что тут происходит, предназначено не только для развлечения иностранцев – такой жизнью площадь и сам город живут постоянно.

На прилегающих к площади Джемаа Эль-Фна крытых улицах-прилавках и на всех 18 рынках старого города - Медины - покупать не торгуясь считается верхом безвкусицы. Все товары, особенно кожа, верблюжья шерсть, изделия из меди, ковры, специи во много раз дешевле, чем на самой дешевой европейской толкучке. Но реальная цена, так же как реальное качество, известны лишь самому продавцу.

Побывавший в Марракеше после второй мировой войны австрийский писатель и Нобелевский лауреат Элиас Канетти писал, что самое сложное для европейца - торгуясь, сочетать красноречие с достоинством: сбивать цену красноречиво. Не многим это удается: приезжие часто торгуются без юмора и обижаются на отказ, а то и вовсе готовы уплатить любую цену, не только проигрывая в деньгах, но и теряя нечто более ценное - единственную возможность общения в мусульманском городе, где личная жизнь, домашний уют тщательно оберегаются от чужого глаза.

Здесь можно бродить, попутно осматривая достопримечательности Марракеша, смешавшись с местными жителями – колоритными мужчинами в длинных халатах и женщинами с покрытыми хиджабом головами.

Или же понаблюдать за происходящим, расположившись в одном из кафе и попивая традиционный мятный чай. Можно отведать национальные блюла по вполне демократичным ценам: знаменитый кускус, баранина с инжиром и финиками, тажин – блюдо из цыпленка, мяса или рыбы, приготовленное с овощами в глиняном коническом сосуде.

Марракеш для меня – это гигантский город-рынок . Как только я ступила на порог вокзала, то сразу поняла, что ничего хорошего там нет.

Такси -это повозки с лошадьми по цене гондолы в Венеции. Стены - это рынок, рынок и еще раз рынок. Кажется, что ты никогда не выберешься из них и умрешь прямо там на прилавках с коврами.

На фото ниже я немного несчастная. Всю дорогу кучер бил лошадь со всей силы. Я ехала и плакала. Десять раз пожалела, что не пошла пешком.(

Площадь Джемаа аль-Фна звучит как чих. Произносишь название и хочется пожелать быть здоровым. Наверное, тем, кто на нее попадает, нужно пожелать всего наилучшего. Мне хотелось лишь бежать подальше в какой-то скромный и тихий уголок.

Как только ты попадешь на площадь, будь готов получить бросок обезьяной тебе на плечи. Настойчивые укротители обезьян безумно желают тебя с ней сфотографировать и всячески пытаются ее на тебя усадить. Естественно, за каждый вздох возле этого малыша с тебя попросят пару дирхам. Я нашла простой способ избавления от назойливых живодеров. Я просто говорила, что у меня аллергия и мне плохо. Обезьян сразу же убирали. Конечно же, никакой аллергии у меня не было, да и обезьян я очень люблю, но лайфхак работал безупречно. Безумно жалко животных.

Хуже живодеров с обезьянами только укротители змей . Они весело под дудочку вытаскивают свою змейку и показывают на радость публике. Но вот змея совсем не ядовитая. Ей заранее вырвали клыки. Опять мы сталкиваемся с ужасным обращением с живностью.

Гадалки, стоматологи, про которых постоянно пишут в статьях и рассказывают в «Орле и Решке», просто отсутствуют. Мне кажется, это какие-то байки. Да, в принципе, все, о чем рассказывали в передаче не оправдалось. Волшебный мир Алладина, восточная сказка, джины. Нет. Там ничего этого нет.

Цитрусовые соки

Про вкусный апельсиновый сок Марокко слагают легенды. Да, он и правда есть на рынках. Но не на площади. Там вам сделают какой-то дико кислый сок. Я его так и не допила. Решила возместить арбузным, но и он был кислым. Пока что самый вкусный апельсиновый сок я пила в Агадире.

Попрошайки

Ну вы же понимаете, что без этого никак. Они ходят за тобой стаей и ноют. Мадам, мадам, мадам. И показывают на рот. Одна девочка так активно жестикулировала и показывала на свой рот, что я просто сунула ей свою мороженку прямо в руки. Она весело ее подхватила и побежала. Хм! Оказывается, можно отделаться надкусанным мороженным. Кто бы мне сказал это раньше.)

Если вы попадете на какой-нибудь праздник, то вас ждет шоу с факелами, танцы и песни. Хотя, они и так каждый вечер собирают сцену и устраивают представления.

Спрятаться от шума

Именно это мне хотелось постоянно сделать. Хорошо, что у меня был прекрасный и тихий отель, где были видны только звезды и слышны сверчки. Спроси меня, и я расскажу, как забронировать отель на сутки за 700 рублей.

Если стоять на площади и задрать голову наверх, то вы увидите красивые рестораны с прекрасным панорамным видом. Да, на площади необязательно присутствовать. Ею можно любоваться сверху без всех этих обезьян и змей.

Смело выбирайте любой ресторан повыше. Там их довольно много и все они шикарные. Очень вкусные блюда, прекрасный марокканский чай, обалденные восточные сладости .

Всегда приятно выключиться из сумасшедших событий и сделать паузу. Именно для этого на площади представлены панорамные рестораны. Смотришь на этот сумасброд сверху и радуешься, что ты не там!

Ближе к ночи этот бунт стихает и с площади можно убраться довольно быстро и незаметно.

PS Находчивые прилипалы могут подбежать к вам и завязать на руке веревочный браслетик. Потом они попросят с вас денежку. А тут уже не отвертишься, браслетик то завязан крепко. Будьте хитрее и не поддавайтесь на эти уловки.

Скучную инфу о том, что раньше площадь была местом казни рассказывать не буду. Вы это и так знаете! Но ощущения, что она какая-то проклятая меня не отпускало до самого отъезда.

Площадь Джема-Эль-Фна (Jemaa el Fna) привлекает туристов со всего мира необычной атмосферой, владычествующей после заката солнца. Площадь имеет несколько названий: «Место, где царит смерть» и «Площадь отрубленных голов» из-за своего прошлого.

В X веке на соборной площади проводилось линчевание разбойников, убийц, воров и других законопреступников. После оглашения приговора в течение недели обвиняемого подвергали жутким пыткам, отрубали руки, выкалывали глаза, волокли по всей площади, и только потом изуродованного и измученного разбойника линчевали. В те времена закон был строг и не особо справедлив, поэтому такая участь могла коснуться даже правоверного человека.

Сейчас Джема-Эль-Фна — место безудержного празднования после заката солнца. Здесь собираются не только туристы, но и марокканские семьи от мала до велика, чтобы ради увеселения посмотреть национальные танцы, актерские представления и отведать шедевров кулинарии по низкой стоимости.

Мы отправились изучать красоты Марракеша, в том числе взглянуть на площадь Джема-Эль-Фна, самостоятельно, без привлечения гидов. Покупали билеты на автовокзале в Агадире (пересечение av. Abderrahim Bouabid/av. Hassan 1er). Можно купить сразу билеты туда-обратно, а также в другие города Марокко. Стоимость билета от автокомпании СTM — 105 дирхамов. Автобус приезжает на автовокзал CTM Gare Voyage (недалеко от железнодорожного вокзала), от него и отправляется обратно.

От автостанции добраться до Медины можно на такси (50 дирхамов, можно еще поторговаться) или на автобусе (4 дирхама). Вы за 15 минут доехали до площади на автобусе №14.

Где остановиться: отели

Мы останавливались в отеле Hotel Ichbilia, который выходит прямо на главную площадь Джема-эль-Фна, бронировали на букинге. Правда, фотографии, представленные на сайте, не соответствуют действительности. Также будьте готовы к отсутствию в отелях полотенец, шампуня, геля для душа. Стоимость одной ночи в номере на троих — 225 дирхамов. Единственный плюс — близость к Медине, площади и большому рынку, поэтому остановиться здесь на одну ночь можно.

Конечно, есть варианты симпатичнее, но по цене выше как минимум в два раза.

Что творится на площади Джема-эль-фна?

Площадь Джема-эль-фна для местных — место встречи друзей и родственников, для туристов — кладезь национальных традиций и особенностей местной кулинарии. Днем здесь стоит неприятное зловонье, из трущоб к вечеру постепенно выходят попрошайки, слепые, безногие, бабушки, дети, беженцы из Сирии, сумасшедшая местная проститутка с обнаженной грудью. Выглядит всё это жутко, пока дойдешь до площади по главной улице мимо всех юродивых и бессовестных вымогателей, затоскуешь по вполне европеизированному Агадиру.

Запомните важное правило: не берите в руки ничего, даже если говорят, что это «present». Потом начнут просить оплату и могут даже устроить скандал, обвинив вас чуть ли не в воровстве. Будьте приветливы, но не позволяйте себя обмануть. Это не значит, что все марокканцы плохие люди и мошенники, большинство местных с радостью вам помогут найти дорогу, некоторые с удовольствием доведут до пункта назначения, сделав ремарку «я помогаю вам не из-за денег». В Марокко проживают не только арабы, но и афроамериканцы и цыгане, вот многие из них занимаются разбойничеством и обманом.

Одна из дам схватила за руку и начала задавать вопросы о татуировках, тут же начала рисовать хной, что даже не успеваешь опомниться. Говорит, что нарисует очень маленький рисунок, в итоге разрисовывает всю ладонь непонятными некрасивыми узорами и присыпает разноцветными стразами. Ты ей говоришь, что не просил разрисовывать руку, и этот рисунок совершенно не нужен, она начинает рассказывать, что потратила много хны. Мы даем ей дирхам и уходим, она в гневе возвращается к своим цыганкам-подружкам в парандже и жалуется на жадность туристов.

Другой, когда ты проходишь, сажает голубя на плечо и начинает тянуть руку, также суют змей, ящериц и всяких других представителей местной фауны. Нужно иметь железные нервы, чтобы отражать нападения назойливых арабов, берберов, африканцев, цыган.

Старайтесь не фотографировать арабов, заклинателей змей, актеров, музыкантов, иначе может начаться конфликт, с криками и даже дракой.

Многие путешественники приезжают специально на площадь Джема-эль-фна, чтобы отведать национальные блюда по низкой стоимости.

Мы попробовали кус-кус, вегетарианский тажин, легендарный суп Harira, кебаб-микс, марокканский салат. Более менее вкусным оказался только кус-кус, в тажине была одна морковь, пара картофелин и стручков гороха, а суп оказался совершенно невкусным. Ужин обходится примерно в 70-100 дихрамов на троих, учитывая, что в агадирском суке мы трапезничали за 30 дирхам максимум, а удовольствия от вкуса получили гораздо больше. Но обязательно попробуйте вареных улиток со специями (5 дирхамов) — отменные!

Во многих путеводителях пишут, что вы сможете поесть за 1-2 дирхам, не знаю, в каких это временах было, но сейчас самое дешевое — это улитки и невкусный суп (5 дирхам), все остальное от 30 дирхам.

На площади можно еще посмотреть на народные танцы, послушать песни, наслаждаясь апельсиновым (4 дирхамов) или бамбуковым соком (6 дихрамов). Для сравнения в Агадире на рынке оба эти вида по 5 дирхамов. Мы провели на площади около двух часов, конфликтуя с назойливыми официантами, заклинателями змей, гадалками, волшебниками, музыкантами, продавцами и отправились в отель.

На следующий день утром на площади царила тишина, мы позавтракали в кафе рядом с нашим отелем достаточно дешево (чай, кофе — 10 дирхамов, булочки, круассаны — 3-5 дирхамов). Рядом с площадью множество кафе, где можно полакомиться европейской кухней, национальными лепешками и марокканскими сладостями.

Обязательно прогуляйтесь до рынка, который начинается прямо на площади и проходит через весь город.

Не забудьте загрузить в гаджеты навигатор, который будет работать без интернета, потому что в кварталах Souk можно заблудиться, самостоятельно без помощи карты или навигатора вы однозначно не выйдете. Souk — будто город в городе! Здесь можно выгодно купить изделия из кожи (сумки, рюкзаки, куртки, обувь), специи, фрукты, национальные наряды, платки.

Джамаа Эль Фна является одновременно площадью и базаром в Медине (Старом Городе) Марракеша. Это место до сих пор является главной площадью в городе и ее используют для прогулок как туристы, так и местные жители.

История возникновения

Марракеш основал Альморавидо в 1070-1072 г.г., после окончания разрушительной войны, что привело к падению Альмуханов в 1147 году. Вслед за этим площадь Джамаа-Эль-Фна отремонтировали вместе с большей частью города. Городские стены стали несколько шире, Абу Якуб Юсеф и особенно Якуб Эль-Мансур (1147-1158г.г), окружающие мечеть, дворец, больницу, плац и сады вокруг самого рынка, также подверглись капитальному ремонту, да и крепости были укреплены. Впоследствии, площадь Джема-Эль-Фна видела периоды упадка и возрождения города.
Само происхождение названия площади доподлинно неизвестно: Джемаа означает "община" в переводе с арабского, вероятно, имелась ввиду мечеть Альморавидов, которая сейчас разрушена. "Fanâ" или "finâ" может означать "смерть" , "двор, место перед зданием." Из этого следует, что одно значение может быть "Ассамблея смерти", или "мечеть на краю света". Иная трактовка заключается в том, что название имеет отношение к мечети с характерным внутренним двориком или площадью перед ней. Третья трактовка - "собрание мертвых", имеются ввиду публичные казни на этом месте около 1050 года нашей эры.

Описание

В течение дня площадь Джамаа Эль Фна преимущественно занимают ларьки с апельсиновым соком, продавцы воды с традиционными кожаными бурдюками-мешками и латунными кубками, юноши с прикованными Барбари обезьянами и заклинатели змей, несмотря на охранный статус этих видов в соответствии с законодательством Марокко.
В течение дня развлечения немного меняются: заклинатели змей уходят, и в конце дня жизнь площади становится более насыщенной, так как выходят мальчики-танцоры (девушкам запрещено предоставлять такой вид развлечений), рассказчики (рассказывают сказки на Берберском или арабском языке, перед аудиторией из местных жителей), фокусники, и разносчики традиционных лекарственных средств. С наступлением темноты площадь наполняется десятками киосков с едой, так как число людей на площади достигает своего максимального количества.
Вдоль одной стороны базар окаймлен традиционным для Северной Африки рынком общественного питания, он способен удовлетворить общие повседневные потребности местных жителей и пожелания туристов. С другой стороны расположены отели и кафе, сады и террасы, а также узкие улочки, которые приведут вас в переулки Медины.
Это место закрыли для автомобилей в начале 2000-х годов. Власти осознают важность этого места для торговли и туристического бизнеса, а ненавязчивое присутствие полиции призвано обеспечить безопасность каждого посетителя.
Это место было признано всемирным достоянием ЮНЕСКО, так как эоно известно своей концентрацией традиционных мероприятий, но давление с экономической точки зрения угрожало его существованию. В борьбе за защиту традиций жители призвали к принятию мер на международном уровне, а потому была признана необходимость защиты таких мест.
Зрелища на Джамаа-Эль-Фна повторяются ежедневно и каждый день они разные. Все меняется — голоса, звуки, жесты, запахи, вкусы, а также все люди, которые видят и слышат все это.

Окрестности

Не забудьте посетить усыпальницу Саадитов, дворцовую площадь, кораническую школу Медресе бен Юсефа, а историю и культуру города вы сможете узнать в музее Марракеша. Если вы желаете провести время вблизи природы, отправляйтесь в сад Мажорель.

«...знаменитая площадь... ...колдуны и гадалки... ...толкователи Корана... ...кулачные бои... ...заклинатели змей...» —

Глаза скользили по строчкам, выхватывая лишь отдельные слова, читать ивритский текст на ходу в автобусе было тяжеловато, но я ещё некоторое время упорствовала, выискивая хоть какую-нибудь дату.

Заклинатели змей... надо же! Сейчас увидим площадь, на которой в средневековье (а когда же ещё!) ежедневная жизнь была настоящей восточной сказкой. Не иначе, и сам Ходжа Насреддин захаживал туда со своим ослом посквернословить и обжулить какого-нибудь торговца, не менее лживого, чем любой другой...

Затолкав листочки с распечатанной программой дня в сумку, я отвернулась и мечтательно уставилась в окно. Перед глазами «проплывала» толстенная грязновато-розовая стена — автобус подъезжал к старому городу, который во всех арабских странах называют мединой.

Гид тем временем вещал об отверстиях, которыми усеяна крепостная стена в Марракеше. Дело в том, что строили стену давным-давно и, естественно, вручную. Чем выше забирались, тем меньше выручала приставная лестница, вот и оставляли тут и там дырки, в которые каменщики вставляли ступню, чтобы покрепче упереться.

Дырки впоследствии полагалось заделать, но в Марракеше их почему-то оставили, а теперь уж и речи не идёт об изменениях — эти отверстия стали отличительной особенностью, чуть ли не визитной карточкой Марракешской медины.

Стене, между прочим, уже почти тысяча лет! А построена она из очень прочной смеси глины, соломы и специальной извести.

В строительную глину раньше добавляли землю, которая в Марракеше из-за особых пигментов имеет красный оттенок — отсюда и самая разнообразная палитра охряных, розовых и красных цветов у всех марракешских строений.

Красная почва Марракеша

Теперь из глины ничего не строят, но в обычный бетон заливают литры розовой краски, чтобы город сохранял свой «фирменный» колорит.

Двигаясь вдоль крепостных стен, мы проехали несколько ворот, которых вообще-то целых двадцать.

Самыми знаменитыми и красивыми считаются Баб Агнау (Bаab Agnaou) — парадные ворота, построенные в 12 веке по приказу султана из сословия Альмохадов.
Это единственные ворота медины, выполненные из камня. Роскошный и древний образец традиционной исламской архитектуры.

Хотя многим современным туристам интереснее разглядывать не сами ворота, а аистов, свивших гнезда по обе стороны от арки.

Но вот перед нами выросла во всей красе Аль-Кутубия — самая большая мечеть Марракеша, и я ненадолго «унеслась» прочь, в иную страну, в другое своё путешествие.

Подумалось о странной взаимосвязи событий и знаний, какие мы постепенно приобретаем, а ещё о том, как вовремя, в нужный период всё приходит...

Совсем недавно, и года не прошло, мы были в Андалусии, знакомились с шедеврами стиля мудехар, любовались прекрасной Хиральдой.
А потом, чтобы написать об этой севильской башне, я читала много статей, и узнала про династию Альмохадов, правивших в 12-13 веках.

Третий халиф династии Альмохадов, эмир Абу Юсуф Якуб аль-Мансур в период своего правления, между 1184 — 1198 г.г., заказал строительство сразу нескольких минаретов, которым предстояло стать символами могущества исламского мира.

Считается, что минарет Аль-Кутубия, воздвигнутый в Марракеше, явился прототипом для Башни Хасана в Рабате и севильской Хиральды, хотя вообще-то все три минарета строились одновременно и, скорее всего, по единому проекту.

Когда я писала эти строчки в черновике, Марокко казалось мне абстрактным и нереально далеким, но уже на момент публикации заметки от поездки в Марракеш и Рабат меня отделяли каких-то три недели!

Родная сестра Хиральды, овеянная легендами Аль-Кутубия, здравствуй! Волнующая встреча. К сожалению, внутрь мечети могут входить только мусульмане, другим это запрещено, и остаётся удовлетвориться наружным осмотром.
Первое, на что обращаешь внимание, наглядевшись на изысканный декор минарета, — это четыре золотых шара, венчающих шпиль. Неправильное число! Шаров на мечетях может быть три или пять.

Три — по количеству принципов ислама: Иман (вера в Аллаха), Ислам (повиновение, покорность, подчинение воле Всевышнего Аллаха) и Ихсан (искренность молитвы).

Или же шары могут означать три основы жизни — земля, соль, вода

Если шаров пять, то они символизируют пять основных добродетелей ислама, обязательных для всех правоверных мусульман: шахада (единобожие), намаз (пять ежедневных молитв), ураза (пост во время месяца Рамадан), закят (подаяние нуждающимся), и хадж (паломничество в Мекку).

Аль-Кутубия

На Аль-Кутубии четыре шара, и на этот счёт, конечно же, имеется занятная легенда:
Одна из жен султана согрешила... В чем состоял грех, Аллах её знает, но всем заинтересованным лицам правоверная мусульманка, биясь в раскаянии, сообщила, что в пост священного месяца Рамадан не устояла и съела целых три виноградины. Во искупление данной провинности женщина, ни много ни мало, отдала на переплавку все свои ценные украшения, дабы из них сделали золотой шар и поместили в навершие мечети. Видно, сильно боялась, плутовка Аллаха, знала, что его-то не обманешь.

Судьбу тоже не обманешь. Нам предстояло впервые покинуть автобус и вкусить настоящего Марокко. Шум, гам, суета, куча разномастных персонажей — впечатления окатили, как из ушата (рогом изобилия не назову, слишком красиво прозвучит).

К нам тут же кинулись нищие за подаянием и какие-то торговцы стали навязчиво предлагать свой товар...

Рисовальщицы хной чуть не силой хватали за руки и в мгновение ока начинали работу, ловко нанося на пальцы завитушечный узор. Потом за это, само-собой, предстояло заплатить. Несколько дам из нашей группы попались.

Из интернета

В нос бил насыщенный запах лошадиного навоза. И это в холодный, сильно ветреный день! Источник был очевиден — на широкой улице, ведущей к главной площади медины, цепочкой стояли экипажи.

Вот странность, вроде во всем мире сейчас катают туристов в «каретах», но такой вони не припомню нигде. Ни в Европе, ни в Турции , ни даже в арабском Акко.

Но о неприятных запахах пришлось мгновенно позабыть — впереди нас ждало нечто невообразимое. Знаменитая площадь Джемаа-аль-Фна , внесенная в список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО.

Колдуны, гадалки, местные «артисты» с дрессированными обезьянками и соколами, музыканты, заклинатели кобр — не канули в прошлое, как я было подумала, невнимательно прочитав описание площади. Нет! Они реально тусуются на Джемаа-аль-Фна, которая в нашем современном мире продолжает сохранять атмосферу средневековья.

Первое слово в её названии означает «соборная мечеть», а второе — «мертвый». Мрачный выходит перевод, что-то вроде «Собрания Мертвецов». Но понять можно. В прошлые столетия главные площади почти во всех городах мира являлись местом публичных казней. На Джемаа-аль-Фна тоже казнили мятежников и воров, вывешивая затем на всеобщее обозрение их отрубленные головы.

Кроме того, в древности через Марракеш — старейший город региона, основанный в 11 веке, проходили караванные пути, связывавшие европейские и арабские страны с Африкой. На площади Джемаа-аль-Фна находился тогда невольничий рынок, и стояли столбы, к которым привязывали африканских рабов — «черное золото» средневековья.

Мы и теперь наблюдали на площади чёрных африканцев, но, понятно, уже не рабов. Они приторговывали всякой дребеденью и чувствовали себя вполне свободно.
В отличие от меня.

Я была в шоке и в ступоре. Гид дал свободное время и моментально исчез, группа тоже рассосалась подозрительно быстро, а мы с Софой стояли посреди шума и хаоса, совершенно не понимая, что же делать.

Делать мне, конечно, хотелось только одно — фотографировать. Много, много, много фотографировать! Но было страшно. За любое фото надо платить, а сколько? Установленной таксы нет.

Местный вариант музыкального центра

Я по-честному решила заплатить водоносу, однако он накинулся на меня с грубым криком, размахивал руками, гримасничая совал монетку обратно. Мало ему. Дала ещё монетку — та же фигня. Пришлось спасаться бегством.

Больше я платить никому не пыталась. Съёжилась, застыла, и боялась в сторону «артистов» даже посмотреть...
Но вскоре принялась делать «воровские» фото — пригодилась, наконец, на все 100% моя сноровка, основательно отточенная в интерьерах европейских дворцов и музеев!

Использовала любой момент, когда «объекты» отвлекались на других туристов, или на разговоры друг с другом, или на внезапно затеянный кулачный бой.

Постановочные фото были бы, конечно, лучше, но меня радовал и случайно собранный урожай.

Музыканты с грубыми железными кастаньетами, точнее, с марокканскими аналогами кастаньет, которые оглушающе громыхают дрессировщик сокола с голубями

Одно было обидно — заклинателей кобр без договоренности не заснять. Ну, не разыгрывают они просто так своё представление. Опять соваться со своей мелочью, а потом отбиваться, если им будет мало? Не рискнула.

Как ни странно, именно тут мне повезло. Сами подошли, культурно попросили посмотреть за «сколько дашь» и, действительно, всего за 5 дирхам устроили небольшой спектакль.

Ещё и со змеёй в руках предложили сделать селфи, но от этой затеи я поспешно отказалась сама.
Вот и не верь после этого в примету, что встреча с водоносом обязательно приносит исполнение желания. Мое желание унести кучу фоток с аль-Фна исполнилось, хоть и вредный мне старикан попался.

О водоносах стоит, пожалуй, сказать чуть больше. Водопровод в Марокко появился не так уж давно, а с питьевой водой в странах Африки всегда было проблематично. Вот и возникло исторически это занятие. Водоносы ходят по улицам, носят воду в бурдюках и предлагают прохожим. Блестящие чашки для питья крепятся ремнями на груди.

Чтобы быть заметными в толпе, водоносы облачаются в красные одежды с колокольчиками и кричаще яркие шляпы с бахромой.

Сейчас эта профессия отмирает, превращаясь в аттракцион для туристов, но все же в Касабланке мне удалось увидеть настоящего водоноса. Он ходил в обычном, не туристическом квартале и предлагал воду именно попить, исключительно местным жителям. Его красный балахон не был нарядным — линялый и выцветший, а плошки не сверкали золотом — простые жестянки. Многие прохожие на ходу отмахивались, некоторые пригубляли для вида и совали старику монетку. Жалкое, в сущности, зрелище.

Ладно, отвлеклась немного. Вернёмся на нашу сказочную Джемаа-аль-Фна.

Время подкатывало к обеду, погода совсем испортилась, и мы с Софой спрятались от дождя под навесом одного из окружающих площадь ресторанчиков, в котором, как оказалось, неплохо кормят и даже есть нормальный Wi-Fi.

Там же за столиком обнаружилось несколько израильтян из нашей группы. Ни с кем из них мы в первый день поездки ещё не успели познакомиться, а теперь подсели, разговорились. Оказалось, одна пара прекрасно знает арабский язык. Мужа ещё ребёнком родители вывезли в Израиль из Марокко, жену, тоже в детстве — из Алжира.

Супруги явно кайфовали от всего происходящего вокруг и от Марокко вообще, они чувствовали себя, как рыбы в воде. С этого момента по медине Марракеша мы гуляли все вместе. Мои страхи испарились, шок уступил место восторгу и новые впечатления потекли рекой.

На главную площадь вернулись во второй половине дня. Она на глазах менялась, множество людей споро сооружали на открытом пространстве шатры, подтаскивали скамьи и большие мангалы. Я уже знала, что здесь будет, когда стемнеет.

Поздно вечером Джамаа-аль-Фна превращается из цирковой арены в гигантский ресторан под открытым небом. Местные жители приходят целыми семьями на ужин, весь город стекается сюда, и чтобы накормить жителей и гостей Марракеша на площадь приезжают десятки передвижных кухонь.
Начинается большая и шумная восточная трапеза, на которой можно отведать все известные марокканские блюда.

Из интернета

Но мы не остались, пусть даже это считается туристическим преступлением. Впечатления и так зашкалили, нужно было переварить этот день и выспаться, чтобы утром опять идти как в бой на Марракеш за новыми трофеями открытиями...