Дом, согласно поговорке, это крепость, однако существуют напасти, от которых лучше спрятаться не в эту крепость, а куда подальше или, точнее, поглубже - например, в свой собственный семейный бункер. Специально для тех, кто боится природных катаклизмов и вообще серьезно относится к вопросу собственной безопасности, сайт "РИА Недвижимость " решил подготовить материал о том, как своими силами построить убежище на загородном участке.

Бюрократия не требуется

Прежде всего эксперты отмечают, что для постройки небольшого убежища на собственном участке оформлять специальные документы не требуется. Однако это работает лишь в том случае, если под участком не проходят какие-то централизованные коммуникации, которые могут быть повреждены при строительстве бункера. Перед началом строительства это желательно выяснить.

Измеряем уровень грунтовых вод

Чтобы не получилось так, что при строительстве подземный бункер превратился в бассейн с водой, нужно сориентироваться, на какой глубине проходят грунтовые воды. Это, по словам главного архитектора, руководителя проектов компании "Главное бюро архитектурных решений" Николая Матвеева, можно в принципе сделать своими силами: достаточно обратить внимание на уровень воды в близлежащих колодцах или обратить внимание на водоемы или реки, которые имеются рядом. Разница между поверхностью воды, например, в колодце, и уровнем поверхности земельного участка и будет примерным показателем глубины залегания грунтовых вод.

Можно также обратиться за советом к соседям, у которых имеются свои собственные водяные скважины на участках, так как при их бурении глубина залегания грунтовых вод определяется более точно.

Строить бункер, конечно, нужно выше уровня грунтовых вод как минимум на 50 сантиметров. Например, если грунтовые воды на участке протекают на глубине 4 метра, то глубина котлована должна быть не более 3,5 метров, утверждает Матвеев. Но эксперт подчеркивает, что идеальная глубина бункера 4 метра, поэтому в случае более близкого залегания грунтовых вод построить хорошее убежище вряд ли получится, иначе оно будет некомфортным, а значит нефункциональным.

Место базирования

Важно правильно выбрать место под строительство бункера. Некоторые домовладельцы предпочитают устроить бункер прямо под домом, чуть ли не в подвале. Но эксперты не соглашаются с такой локацией. Обустроить подобное убежище лучше на некотором расстоянии от дома, так как в случае, например, сильного урагана или землетрясения основное здание может быть разрушено и его обломки заблокируют выход из бункера, замечает управляющий партнер компании PRIDEX Сергей Кудрявцев.

Расположение убежища под домом возможно только в том случае если из него есть отдельные выходы в радиусе 15 метров от строения дома, добавляет Матвеев. Кроме того, коммуникационные системы должны быть автономными и никак не связанны с системами дома, подчеркивает он.

Причем вход в убежище, по словам эксперта, лучше завуалировать. "Например, его можно поместить со стороны деревянного уличного туалета или сарая для хранения инструментов. Обычно такие конструкции стоят в саду среди растений и деревьев, что делает проникновение в бункер наиболее незаметным для окружающих глаз", - рассуждает Матвеев.

Снимаем мерки

Прежде чем приступать к строительству бункера, нужно рассчитать его площадь. Учитывая, что бункер-убежище на случай урагана или землетрясения не рассчитан на долгосрочное пребывание людей, можно ограничиться 3 квадратными метрами на человека, что обеспечит вполне адекватные условия на случай опасности. Для средней семьи площадь подобного помещения составит 9-12 "квадратов", - утверждает Кудрявцев.

Бункер краткосрочного пребывания

Если бункер строится исключительно для краткосрочных пребываний, на случай природных катаклизмов, то наиболее рациональным решением является использование емкости септика из ударопрочного пластика, врытого в землю, утверждает Кудрявцев. Такого решения будет вполне достаточно для пережидания урагана, а с другой стороны, это долговечная конструкция, которая не потребует значительных средств для поддержания ее в должном состоянии, рассуждает эксперт.

Более того, подобная конструкция не требует и каких-то сложных инженерных решений, будь то вентиляция или отопление. Для небольшого убежища достаточно обустройства естественной вентиляции: по сути это две трубы, ведущие на поверхность, уверяет Кудрявцев. Специализированные системы очистки воздуха для такого убежища тоже не нужны. Можно ограничиться стандартным пылезащитным вентиляционным фильтром, который можно сделать самостоятельно из марли или стекловолокна, замечает собеседник агентства.
Электроснабжение, по его словам, может включать в себя подключение объекта к центральным сетям и создание запаса батареек и аккумуляторов на чрезвычайный случай.

Серьезную же систему обогрева реализовывать, по мнению Кудрявцева, не имеет смысла: земля редко промерзает на глубину более 1 метра, тогда как сама концепция убежища не предусматривает долгосрочное пребывание. "Думаю, что в данном случае имеет смысл ограничиться запасом теплой одежды, термобелья и прочих походных принадлежностей", - рассуждает эксперт.

"В среднем, качественный септик емкостью 18 кубометров обойдется около 300 тысяч рублей. Тогда как земельные работы не требуют особой подготовки, и их вполне можно реализовать самостоятельно. В случае использования наемной силы, стоимость подобных работ вряд ли превысит 50 тысяч рублей", - рассказывает управляющий партнер PRIDEX.

Бункер длительного пребывания

Тем домовладельцам, кто основательно подходит к вопросам безопасности и хочет устроить бункер, в котором можно надолго укрыться не только от непогоды, но и от химической атаки, Матвеев советует построить бункер площадью в 12 квадратных метров с отдельным техническим помещением в 2-3 квадратных метра, где будет размещаться генератор энергии и биотуалет.

Строительство убежища начинается с котлована, причем при его выкапывании нужно учесть на толщину стен и высоту фундамента будущего бункера и, соответственно, сделать на них "припуски". Так, например, толщина стен из кирпича будет равна 25 сантиметрам, а толщина фундаментной плиты - 23 сантиметрам. Стенки котлована на период строительства необходимо укрепить бревнами и досками для того, чтобы избежать обрушения почвы или грунта.

Перед заливкой плиты фундамента необходимо подготовить основание, выровняв и укрепив дно котлована 20-30 сантиметрами щебня или песка, инструктирует Матвеев. Для усиления прочности основания лучше проармировать пол фундамента арматурой и вязальной проволокой. После заливки бетона желательно подождать 10-15 дней, чтобы он застыл и стал прочным, подчеркивает эксперт.

После полного высыхания фундамента можно приступать к устройству стен. Матвеев рекомендует использовать белый полнотелый кирпич с армированием кладки через каждые 3 ряда металлической сеткой или проволокой. Толщина кладки может быть полкирпича. Высота кладки должна быть не менее 2,2 метра.

Следующим этапом идет сооружение крыши. Перекрытие крыши архитектор предлагает сделать из металлического двутавра, накрыв его сверху досками толщиной 4 сантиметра и листами металла толщиной 2 сантиметра. Для гидроизоляции крыши, по словам Матвеева, подойдут 2 слоя плотного полиэтилена. После этого бункер засыпается землей. Вход в бункер оборудуется плотно закрывающейся герметичной дверью-люком и деревянной лестницей для спуска. Гермодверь можно сделать самому, проложив, к примеру, полосы изоляции из резиновой трубки. Кроме основного входа, устройство бункера должно иметь и аварийный выход на случай завала основного лаза, замечает эксперт.
Для гидроизоляции убежища изнутри перед отделкой необходимо промазать стены и пол гидроизолом.

В конце возводятся внутренние перегородки в полкирпича для обустройства машинного отделения с отдельной дверью.
Ориентировочная стоимость такого бункера, построенного своими руками, будет колебаться от 75 до 130 тысяч рублей, отмечает Матвеев.

Инженерия и бытовое оснащение

Для того чтобы продержаться в бункере от 12 часов до нескольких суток, нужно предусмотреть источник автономного питания электроэнергией и устройство внешнего вентиляционного канала с воздушными фильтрами во избежание попадания туда ядовитых веществ и пыли. Впрочем, можно также обустроить в бункере систему кондиционирования внутренней очистки с регенерацией воздуха, но это будет стоить значительно дороже, чем обычная "внешняя" вентиляция, замечает Матвеев. Стоимость такой системы начинается от 100 тысяч рублей. Впрочем, это будет единственная существенная строка расходов при строительстве убежища.

В качестве системы автономного источника энергии, по словам архитектора, подойдет генератор, работающий на бензине или солярке. Соответственно, в бункере всегда должна иметься в наличии канистра с запасом топлива для него, скажем, на 10 литров.
Для экономии места спальные места в бункере обустраиваются в виде двухъярусных кроватей.

Стратегический запас

Главным стратегическим запасом в бункере, по словам Матвеева, является вода, ее нужно запасти как можно больше - 200-300 литров. Продукты питания должны быть консервированными, также неплохо запастись различными крупами - они питательны и долго хранятся.

Аптечка должна включать в себя септики, бинты, вату, лейкопластыри, термометр, ножницы, резиновую грелку и марлевые маски. Набор лекарств каждая семья в принципе может определить самостоятельно, ориентируясь на состояние здоровья каждого из домочадцев, но лучше включить в список сердечные препараты, обезболивающие и препараты для нормализации работы кишечника.

Наконец, кроме складов с продуктами питания и медикаментами, в бункере должно быть все необходимое для того, чтобы проводить "разведывательные" вылазки на поверхность. В число таких предметов входят противогазы, защитная одежда и фонарь, добавляет Матвеев.

В нашем понимание современный подземный дом, это помещение под землей с прочностью современного бункера и всеми удобствами современного коттеджа. Но выбор всегда остается за клиентом, вы можете заказать подземное помещение со всеми удобствами, или же наоборот выбрать настоящее бомбоубежище, но если вам нужна надежная защита на годы вперёд, то конечно же вам необходимо и то и то.Основная сложность такого дома будет заключаться в самом его строительстве, так как это дело не лёгкое и требует определённых навыков и тщательной проработки плана. Внешний вид таких домов под землёй представляет собой небольшой холмик или же некую норку, что позволяет отлично вписаться в природный ландшафт. На сегодняшний день такой вид домов (зачастую их называют *лисьими норками*) достаточно хорошо пользуется спросом и обусловлено это не только стремлением жить на природе, но и тем, что строительство и использование такого дома несёт экономическую выгоду в сравнении с другими видами домов. Строительство подземного дома является доступным вариантом, а также гарантирует (при соблюдении всех норм строительства) экологически чистую среду внутри вашего дома.Если говорить о температурах внутри подземного дома, то стоит отметить, что сама земля слабо проводит тепло, но при этом неплохо его аккумулирует. Все изменения температур снаружи очень медленно проходят в самой почве, то есть тепло приходит на глубину с большой задержкой. Температура подземного дома будет зависеть как от вида почвы, так и от климатического местоположения. Примерно будут такие температуры: зимой это от 5 до 10 градусов, а летом от 15 до 20 градусов.

Какие требования предъявляются к участку для строительства?

Говоря о строительстве подземного дома сразу стоит отметить то, что не везде это можно реализовать из-за особенности почвы. Поэтому далее мы поговорим о том, какой должен быть рельеф, грунт, уровень подземных вод и так далее, чтобы иметь представление о том, какой должен быть участок для строительства подземного дома.

• Какой должен быть рельеф? Лучшим участком для строительства будет участок, имеющий перепады высоты, то есть с наклонами местности или с холмиками. Участок с таким рельефом позволит подобрать место для строительства, где не придётся сильно вкладываться в земляные работы. При строительстве на слоне появится некое подобие этажа, дальнейшее углубление и расширение которого даст возможность обустроить помещение под землёй. Если строительство будет вестись на местности с холмиками, то дом встраивается в горизонтальную поверхность, которая обеспечит образование естественных стен. Благодаря этому большинство подземных домов строятся именно на холмистой местности. Важно знать. Не следует строить подземный дом в низине, так как туда будут стекать воды с поверхности, образовавшиеся в следствии дождя, снега и других источников, и почва будет мокрой, что негативно скажется на вашем доме.
• С какой ориентацией лучше выбрать местность? Самым лучшем будет выбор местности ориентированной на юг, что обеспечит вам больше солнечного тепла. Выбор северной стороны будет неправильным, так как она хоть и избавит вас от излишней жары в летние времена года, но при этом будет неприемлема в плане экологии и гигиены, так как дом будет нуждаться в солнечном свете. В случае, если ваш участок находится в широтах с постоянно или же в большинстве своём жарким климатом, то неплохим будет выбор восточной ориентации дома.
• Какой грунт должен быть на участке? Если ваш участок имеет грунт, который наилучшим образом пропускает воду, то это самый вариант участка. Таким грунтом является: песок, суглинки и другие виды грунта. За счёт лучшего пропускания воды, такой грунт быстро сохнет и даёт возможность произвести естественное или искусственное обвалование. Если говорить о том, какой грунт менее пригоден для строительства подземного дома, то это глина. Она очень плохо пропускает воду и саама при этом размывается. Зато её можно использовать в качестве некой дополнительной гидроизоляции несущих частей дома под землёй. Сверху же, для гидроизоляции используют плодородный слой земли.
• Какой климат лучше всего подойдёт для участка с подземным домом? Правило здесь одно, чем суше климат и прилегающая территория, тем лучше для подземного дома. Если же климат влажный и вы всё равно решили соорудить на таком участке подземный дом, то вам необходимо будет лучшим образом организовать вентиляцию и всё время следить за состоянием всей конструкции дома. Поэтому такой выбор будет не лучшим и принесёт много проблем и лишних затрат.
• Каким должен быть уровень воды в грунте? Чем ниже располагаются грунтовые воды, тем лучше для участка. Это даст вам возможность строить подземный дом ниже в самом рельефе. Вести строительство ниже уровня грунтовых вод категорически запрещено. Также необходимо удостовериться в отсутствии протекающих на участке подземных воды, дабы избежать попадания воды в ваш дом. Конечно, благодаря новым технологиям, можно защитить ваш дом от проникновения воды, но это потребует огромных затрат.

Какая выгода строительства и проживания в подземном доме?

В былые времена, проживание в подземном доме считалось уделом бедных людей, так как строительство землянки не требовало больших затрат и являлось, так сказать, бюджетным решением. Сейчас же были разработаны все необходимые технологии, которые позволяют вам не только быстро и дешево построить дом под землёй, но организовать в нём всё необходимое для комфортного проживания. Но с применением всех этих благ, стоимость такого жилья возросла и стала не сильно меньше дома на поверхности, а иногда и дороже. Можно сделать строительство менее дорогим за счёт правильного использования местности. Об этом и пойдёт речь:

• Сбережение энергии. Благодаря тому, что почва не лучшим образом пропускает тепло (и чем толще слой почвы, тем хуже проходит тепло), в доме соблюдается некий температурный баланс, то есть не имеется скачков температуры. Той же зимой тепло остаётся в доме и не уходит, а летом вам не потребуется использовать дополнительное оборудование для уменьшения температур, так как они будут приемлемые, что позволит вам сэкономить на энергосбережении.
• Отличная изоляция от внешних звуков. Учитывая то, что слой почвы плохо пропускает внешние шумы различной частоты, вы сможете наслаждаться в доме тишиной и вам не придётся обустраивать дополнительную звукоизоляцию.
• Не потребуется много сил на строительство. Это обусловлено тем, что для подземного дома не нужно будет проводить работы по обустройству фасада и кровли, что ещё больше уменьшит ваши затраты на строительство. Помимо этого вам не придётся вкладываться в сохранение целостности дома на протяжении многих десятков лет, при условии, что строительство было выполнено по всем нормам и была проложена качественная гидроизоляция.
• Защита от внешних факторов. Подземный дом будет практически полностью защищён от таких погодных явлений, как ураганы и небольшие землетрясение. Так же, в случае пожара на поверхности, вашему дома ничего не будет угрожать. Помимо всего прочего, дом может быть использован в качестве бомбоубежища. В целом, строительство подземного дома, в сравнении с другими, является достаточно выгодным, если учитывать все нюансы и строить в правильных местах. Так, в некоторых случая лучшим вариантом будет строительство в земле, а иногда лучше построить его на поверхности и провести обвалование. Какие бывают типы домов под землёй?

Наиболее основными видами таких домов являются: подземные и обвалованные, которые защищены землёй. Подземным домов можно считать такой дом, который весь погружён под слой земли или же частично. Обвалованные дома обычно располагаются либо над землёй, либо не полностью углубляются в почву, а всю ту часть дома, которая находится над землёй, засыпают слоем грунта так, чтобы он плавно переходил в поверхность вашего участка.

Варианты строительство подземных домов

Все эти подземные дома уникальны и имеют свои особенности, но можно выделить несколько основных вариантов строительства таких домов:

Бункер, бомбоубежище

Такой дом строится на любом рельефе, единственной проблемой при его строительстве может быть наличие подземных слоёв воды. Но опять же это будет зависеть от того на какой глубине строится дом. Такой дом можно назвать подземным бункером, потому что в 95% на большой глубине у нас заказывают именно бункеры. Единственным отличием бункера от дома на глубине — это толщина и технология строительства стен.

Обвалованный

Такой дом можно построить на любом рельефе, начиная от обычного плоского, заканчивая участком с холмами. Обычно дом частично погружён в землю, а его верхняя часть обсыпается землёй. Типичное строительство обвалованного дома заключается в пристройке к холмику, который будет служить частью стен, а остальные стены подвергаются дальнейшему обвалованию. При таком строительстве практически нет никаких ограничений, можно построить дом с несколькими этажами или с большим количеством комнат. Так же можно обустроить окна сразу в две или три стороны света. Обвалованное строительство является достаточно экономичным за счёт меньшего количества земляных работ.

Землянка

Такой тип дома под землёй является самым распространённым и типичным. Его возведение ведётся на плоских участках или же на участках с некоторым уклоном, а в некоторых случаях есть возможность пристройки к холмику. Дом строится так, чтобы на поверхности было видно только крышу, которая покрывается слоем грунта. Входы и выход обустраивается в стене с торцевой стороны, перед которым необходимо вырыть небольшую ямку, имеющую ступени вниз, и сделать навес. Окна обустраиваются на торцевых стенах с фронтальной стороны или же в крыше так, чтобы они выглядели как некие фонари, от которых исходит свет. Минусом землянки является то, что больше одного этажа построить не получится, иначе будет не подземный дом, а обычный с подвалом. Само строительство заключается в вырывании большого котлована, по всем сторонам которого встраивают стены и опоры для крыши. После этого вся конструкция перекрывается и покрывается грунтом.

Дом в склоне

Размеры и высота такого дома определяются таким параметром, как крутизна и направление склона. То есть, чем круче склон, тем большее количество этажей вы сможете построить. Освещение организуется таким образом, чтобы оно было с как можно большей протяжённостью.Прежде чем начать возведение дома, нужно убирать определённую часть склона, после чего выстраивают необходимую конструкцию и в дальнейшем заново восстанавливают прежний вид участка. В случае, если на вашем участке имеется вершина холмика, то можно организовать некие проходы с выходами в противоположные стороны, что даст возможность улучшить вентиляцию и освещение.

Какие правила нужно соблюдать при возведении дома под землёй?

• Применять для возведения такой материал, который имеет хорошие показатели влагостойкости, например: керамику, армированный бетон или древесина после специальных обработок.
• Обязательно обустроить гидроизоляцию всего здания.
• Обвалование необходимо проводить с помощью того же грунта, который был извлечён в процессе рытья котлована. А засыпание дома производится с помощью привезённого грунта, которого потребуется очень много.
• Для дома под землёй монтируется мелко зазубренный фундамент, размеры которого будут отталкиваться от характеристик дома.
• Стены дома можно сделать из различного материала: дерево, кирпич, блоки из бетона или же полностью вылитые из бетона.
• Конструкция крыши выполняется в виде системы из стропил. Если стены выполнены из кирпича или бетона, то потолок выполняется в сводчатой форме, чтобы увеличить прочность.
• Если слой земли, который является естественной защитой дома, менее одного метра, то необходимо выполнить дополнительную теплоизоляцию и гидроизоляцию.
• Чтобы отвести воду от поверхности стен и снизить давление, необходимо будет выполнить дренаж по всему периметру дома.

Какой тип гидроизоляции выбрать?

Выбор гидроизоляции будет обуславливаться выбранным материалом для строительства подземного дома, уровнем влажности земли вашего участка и механическими факторами:

— Если строительство дома было выполнено без камня, то гидроизоляция может быть рулонной, штукатурной или же обмазочной. Если же использовался бетон, то лучше всего применять гидроизоляцию, которая проникает в толщи бетона и блокирует проход воды.

— Когда почва на участке достаточно сухая, то вы можете просто окрасить поверхность дома несколькими слоями битума. Рулонную же гидроизоляцию лучше применять, если влажность повышенная и количество слоёв рулона будет зависеть от силы давления воды.

— В случае, если дом был построен на склоне, то лучше всего применять штукатурную гидроизоляцию, так как она не будет сдвигаться и сползать со стен, в отличии от битума и подобных материалов.

Вот проект бункера на 4-8 человек. Ну и приблизительные данные по оборудованию.
Для защиты от действия ударной волны во входах устанавливают прочные металлические защитно-герметические двери. Конструкцию входа рассчитывают на нагрузку, превышающую в 1,5-2 раза нормативную для перекрытий. Это не случайно, так как входы - самое уязвимое место в защитном сооружении: ударная волна, проникая через лестничные клетки, коридоры и другим путем вследствие многократного отражения и уплотнения может резко увеличить избыточное давление. От их способности выдерживать внешние воздействия зависит жизнь укрываемых.
При входе в убежище следует предусматривать расширительные камеры, для снижения воздействия взрывной волны на защитно-герметичные двери. Вход в расширительную камеру из помещений в пределах контура герметизации необходимо оборудовать двумя герметическими ставнями – закрывающимися под воздействием ударной волны. Ширина тамбура-шлюза, ширина и длина тамбура и предтамбура при распашных дверях должны быть на 0,6 м больше ширины дверного полотна. Конструктивно-планировочные решения входов, возвышающихся и встроенных в первые этажи убежищ, должны обеспечивать необходимую защиту от проникающей радиации и исключать возможность прямого попадания излучения в защищенные помещения. Наиболее простой метод, предусматривать устройство во входах поворотов под углом 90° или экранов напротив дверных проемов с перекрытиями между экранами и убежищами. Защитные толщи экранов и перекрытий принимаются по расчету на радиационное воздействие.
Для убежищ следует предусматривать устройство при одном из входов тамбура-шлюза. Для убежищ устраивается однокамерный тамбур-шлюз. В наружной и внутренней стенах тамбура-шлюза следует предусматривать защитно-герметические двери, соответствующие расчетным воздействиям и классу защиты убежища. Защитно-герметические двери должны открываться наружу, по ходу эвакуации укрываемых.
Все входы в убежища, кроме тех, которые оборудованы тамбурами-шлюзами, должны оборудоваться тамбурами. Двери в тамбурах следует предусматривать: в наружной стене - защитно-герметические, соответствующие расчетным воздействиям, классу защиты убежища и типу входа, во внутренней стене - герметические. Двери должны открываться по ходу эвакуации укрываемых.
Входы во встроенные убежища следует размещать ближе к углам зданий и в стенах, расположенных параллельно направлению преобладающих ветров (по направлению ветров зимнего периода).
Тоннель аварийного выхода, совмещенного со входом в убежище, допускается предусматривать для размещения однокамерного тамбура-шлюза. В отдельно стоящих убежищах допускается один их входов, расположенных вне зоны возможных завалов, проектировать как аварийный выход. Аварийные выходы следует располагать, как правило, выше уровня грунтовых вод. Превышение отметки уровня грунтовых вод относительно пола аварийного выхода допускается принимать не более 0,2 м, а в аварийном выходе, совмещенном со входом, - не более 1,0 м.
В условиях высокого уровня грунтовых вод допускается аварийный выход проектировать через покрытие в виде защищенной шахты без подходного тоннеля. При совмещении шахтного аварийного выхода со входом следует предусматривать лестничный спуск. Выход из убежища в тоннель должен оборудоваться защитно-герметическими и герметическими ставнями, устанавливаемыми соответственно с наружной и внутренней сторон стены. Удаление аварийного выхода в зависимости от высоты и типа зданий принимается согласно табл. 4 СНиП II-11-77
Размеры проемов и проходов в помещения должны удовлетворять требованиям СНиП II-11-77 и других нормативных документов. Количество входов следует принимать не менее двух, при этом вторым входом должен быть аварийный (эвакуационный) выход в виде тоннеля с внутренним размером не менее 1,2х2 м и с дверным проемом размером 0,8х1,8 м.
Входы и аварийные выходы должны быть защищены от атмосферных осадков и поверхностных вод. Сооружения, защищающие входы, должны выполняться из легких не-сгораемых материалов.
________________________________________
Разберемся немного с техническим наполнением систем жизнеобеспечивания.

Для убежища:

1. Входы и выходы:
ДЗГ I-IV - 1 шт.
ДГ - 1 шт. (с ДЭС -3 шт.)
ЛЗГ I-IV - 1 шт.
ЛГ - 1 шт.
УЗС 8/25 - 2 шт. (используются если дверь или люк не соответствуют классу)

2. Защита инженерных оголовков:
МЗС - 2 шт. (с ДЭС -3 шт.)

3. Фильтровентиляция:
ФВК 1/2 - 1 к-т.

4. Энергоагрегаты:
ДЭС - 1 шт. (мощность зависит от кол-ва потребителей)

1. Входы и выходы:
ДГ/СУ - 2-4 шт.
2. Фильтровентиляция:
Специальное фильтровентиляционное оборудование включает:
фильтровентиляционный агрегат;
воздухозаборное и защитное устройство;
средства герметизации входов и выходов, состоящие из герметических дверей и герметизирующего материала для перегородок и занавесей.

Очистка воздуха в убежищах от ОВ, РП и БС осуществляется с помощью фильтров-поглотителей фильтровентиляционных агрегатов, которые поставляются в войска службой РХБ защиты, а устанавливаются подразделениями инженерных войск, оборудующими убежища. Кроме филътров-поглотителей другие защитные устройства агрегатов очищают воздух от крупных частиц обычной или радиоактивной пыли.

Основными частями фильтровентиляционных агрегатов ФВА 50/25 и ФВА 100/50 являются:
фильтр-поглотитель ФП-50/25 или ФПУ-200, который служит для очистки подаваемого в убежища воздуха от ОВ, БА и РВ;
электроручной вентилятор МГВ или ВАП-1, который предназначен для забора, перемещения наружного воздуха через вентиляционное защитное устройство, воздуховод и фильтр-поглотитель, подачи очищенного воздуха в сооружение и создания в нём подпора;
вентиляционное защитное устройство ВЗУ-50 или ВЗУ-100, которое служит для защиты от проникания в сооружение избыточного давления во фронте ударной волны через воздухоприёмное устройство, а также для очистки поступающего в сооружение воздуха от крупных частиц радиоактивной или другой пыли. Оно предохраняет воздухоприёмное устройство и от попадания в него атмосферных осадков;
воздухоприёмное устройство (воздуховод), которое используется для подвода наружного воздуха к фильтру-поглотителю;
набор монтажных деталей и инструмент.

Кроме того, в комплект фильтровентиляционного агрегата входят средства герметизации и гидроизоляции: лёгкие раздвижные герметические двери, водонепроницаемая бумага и полотнища из прорезиненной ткани.

В состав агрегата ФВА 100/50 входит также указатель расхода воздуха УРВ-2.

Полотнища из прорезиненной ткани используется для изготовления занавеса, которым отделяется от наружной атмосферы крытая часть входа перед защитной герметической дверью для образования второго тамбура в сооружениях, имеющих один тамбур.

Порядок монтажа фильтровентиляционных агрегатов, последовательность проверки правильности монтажа и исправности агрегатов:
при установке вентиляционных защитных устройств крышка ВЗУ-100 или ВЗУ-50 не должна выступать выше уровня обсыпки убежища;
от приямка с ВЗУ отрывается водоотводная канавка;
ниппельные кольца фильтров-поглотителей для обеспечения герметичности соединений составных частей агрегата должны быть повернуты против хода часовой стрелки да упора;
для вращения рукоятки вентилятора предусматривается свободное пространство;
указатель расхода воздуха УРВ-2 устанавливается горизонтально, чтобы стрелка совпала с нулем шкалы;
для заземления электродвигателя вентилятора один конец заземляющего провода зажимается болтом, крепящим электродвигатель к вентилятору, а другой конец, если агрегат монтируется в металлическом сооружении, присоединяется к остову сооружения, в сооружении из неметаллических элементов - к металлическому стержню или штырю, забитому в грунт между элементами остова;
полотнища герметических дверей должны свободно перемещаться по сегментам, обеспечивая возможность открытия (закрытия);
после закрытия между ними не должно быть зазора;
перед входом в сооружение с одним тамбуром предусматривается монтаж занавеса.

Агрегаты ФВА-100/50 и ФВА-50/25 должны подавать в сооружение соответственно 100 и 50 м3/ч очищенного наружного воздуха.

Защитные свойства агрегатов проверяются с помощью хлорпикрина.

Для этого ветошь, смоченную 5 - 7 мл хлорпикрина, подносят к воздухозаборному устройству работающего фильтровентиляционного агрегата. Отсутствие раздражающего запаха хлорпикрина в обитаемом помещении, определяемое органолептически личным составом, находящимся внутри объекта, свидетельствует о надежных защитных свойствах агрегата.

Герметичность сооружения проверяется измерением значения отклонения заслонок клапанов для перетекания воздуха в верхних сегментах герметических дверей (при открытой защитной герметической двери или люке). При номинальной воздухоподаче агрегатов заслонки клапанов должны отклоняться от их корпусов на расстояние 1 -1,5 см. При меньших значениях отклонений заслонок клапанов следует принять меры к повышению герметичности сооружения.

Порядок пуска фильтровентиляционных агрегатов для работы от электропривода:
вставить вилку кабеля электродвигателя в штепсельную розетку;
плавно, без рывков провернуть рукоятку ручного привода вентилятора не менее трех-четырех оборотов;
нажать кнопку пускового реле электродвигателя не более чем на 3с. Более продолжительное время нажатия кнопки пускового реле может привести к сгоранию обмотки электродвигателя.

3. Энергоагрегаты:
ИБП - 1 к-т. (обеспечение не менее 2-х суток)
1. Хорошие взрывобезапасные двери стоят не дешево, отечественные около 100 тыс. руб, но пропускать взрывную волну через убежище самоубийственно. Выбьет все внутренние не герметичные двери, уничтожит как людей так и оборудование. Оптимальный вариант в случае БП просто забетонировать вход, в любом слечае после воздействия ударной волны использовать его будет невозможно. Можно конечно и воспроизвести конструкцию перехода в метро, но это дополнительная демаскировка - 2 выхода.

2. Сан. узел расположен так из-за положения канализационной камеры, сток идет из с.у., кухни, тамбура и дгу. Это к вопросу коммуникаций. Стоит рассмотреть вопрос о использовании отработанных газов дизеля и стоков для отопления и подогрева воды (возможно тепловой насос, только ценник большой).

3.ФВУ необходимо размещать у аварийного выхода, а из жилых помещений должен быть легкий доступ к аварийному выходу. По поводу использованного воздуха это не очень хорошая мысль, прочитай книгу «Стальные гробы» (автор Герберт Вернер), там хорошо описано что происходило на борту при закупорке шноркеля - дизеля мгновенно сжигали весь кислород. Такое может произойти и в убежище при выходе из строя вентиляции.

4. Одноярусная система перспективнее из-за возможности замаскировать постройку бункера, например под строительство бассейна. Дренаж как таковой не нужен, да и на глубине 7-ми метров бесполезен. Наружняя гидроизоляция - оклеечная в 2-4 слоя, гидрофобный бетон М400 (используется для строительства бассейнов), внутрення гидроизоляция окрасочная в 2 слоя по металлу (если использовать контейнеры). Дальше 50-100 мм утеплителя, пароизоляция и внутренняя отделка.

(2 оценок, среднее: 3,00 из 5)

Последние события в разных странах свидетельствуют о том, что мирная обстановка в стране может измениться в считанные часы. Многие из нас не задумываются о том, какое оружие может быть использовано армией противника. Аварии на атомных электростанциях, другие техногенные катастрофы являются прямой угрозой для жизни и будущего здоровья людей.

Чтобы предоставить себе и своим близким возможность пережить небезопасные события, можно собственноручно построить бомбоубежище или бункер. Особенно это актуально для владельцев земельных участков.

Предварительные мероприятия

Нанимать специалистов для строительства этого объекта нецелесообразно – это стоит дорого, найти таких спецов очень сложно. Стоит учитывать, что строительство этого сооружения потребует значительных материальных затрат для полноценного функционирования. Перед началом строительства нужно определить тип сооружения, его предназначение, площадь и необходимое оборудование.

После составьте смету. Желательно установить, не проходят ли под землей в месте предполагаемого строительства бункера централизованные инженерные коммуникации. Разрешительные документы для строительства бомбоубежища или бункера на своем участке не требуются.

Перед тем, как приступить к котлованным работам, желательно определить на какой глубине протекают грунтовые воды. Сделать это можно самостоятельно. Обратите внимание на близлежащие водоемы, уровень воду в колодцах у соседей. Ваш бункер должен находиться над уровнем грунтовых вод на расстоянии не менее полуметра. Оптимальная глубина для сооружения бункера не менее четырех метров. Если на вашем участке воды залегают ближе к поверхности, то строительство подземного убежища на этом участке не желательно.

Основные требования к бункерам и подземным убежищам

Бункер необходим для защиты людей от губительного воздействия стихий, ядерных взрывов, артиллерийских обстрелов. Какие существуют требования к бункеру:

• убежище должно стать надежной защитой от неблагоприятного воздействия;
• объект должен быть оснащен несколькими выходами;
• быть устойчивым к повышению количества влаги в грунте;
• обеспечивать условия для полноценной жизнедеятельности людей на период размещения в укрытии;
• соответствовать необходимым санитарно-гигиеническим нормам.

Характеристики убежища зависят от многих факторов:

• уровень защиты от внешнего воздействия;
• расположение, относительно жилого строения;
• вместительности;
• длительности пребывания в укрытии;
• скорости возведения сооружения;
• наличие системы вентиляции и ее мощность.

В случае сооружения для кратковременного нахождения в нем снижает затраты, облегчает процесс строительства.

Приступаем к строительным работам

Фундамент и пол

После завершения подготовительных работ можно приступать к разметке территории под будущее подземное убежище. По отмеченным границам выкапывают необходимого размера котлован. Его желательно сделать больше, чем запланированные размеры бункера для удобства работы со стенами их обработкой гидроизоляционными материалами. После готовим основу будущего сооружения:

• необходимо выровнять дно;
• выполнить отсыпку глиной, мелким гравием, сверху песком;
• по желанию настелить паробарьерную пленку;
• выполнить заливку пола цементным раствором с использованием армирующей металлической сетки.

При заливке необходимо оставить полости для будущих инженерных коммуникаций и магистралей. Каркас из арматуры, который использован при заливке пола должен быть завязан с общей конструкцией. После заливки стяжка должна высыхать на протяжении двух недель.

Стены

Для возведения стен оптимально использовать бетонные или керамзитные блоки, но лучшим вариантом будут монолитные стены из бетона. Для повышения прочности конструкции заливать бетонным раствором рекомендуют стены и внутренние перегородки убежища. При строительстве подземного убежища бетон нужно использовать высшего качества с добавлением влагооталкивающих присадок. Высота стен должна быть не менее 2,2 м. Внешняя сторона стен подлежит обработке влагостойкими пропитками, смолами или плитами.

Крыша

После возведения стен и перегородок позаботьтесь о проведении инженерных магистралей. Подведите электрические кабеля к сооружению. После этого приступайте к крыше. Для бункера характеристику прочности кровли проверяют попаданием снаряда. Оптимально начинать работы с укладки металлического двутавра, на котором строится каркас крыши. Далее уложить лист металла, толщиной 40мм. Далее необходимо постелить паробарьер.

Следующий слой можно выполнить из бетонных стяжек с последующей заливкой бетонным раствором. Для входа оставляют отверстие, необходимое для беспрепятственного проникновения в бункер при необходимости. Люк или дверь выбирают с обеспечением максимальной герметичности. Для спуска соорудите надежную лестницу.

Перед началом внутренней отделки необходимо выполнить влагоизоляционную обработку внутри помещения. Для этого используют гидроизол или жидкое стекло. После при необходимости возводят перегородки для зонирования пространства.

Инженерные коммуникации

Чтобы продлить срок нахождения в убежище, необходимо позаботиться об источнике бесперебойного питания, обеспечить качественную вентиляцию помещения с использованием систем фильтрации воздуха. Спальные места для экономии пространства обустраивают в виде кроватей в два яруса. Если есть возможность обустройства канализационной системы, это решит многие санитарно-гигиенические проблемы. При недалеком пролегании труб водоснабжения и канализационных, стоит предусмотреть подвод магистралей к убежищу.

Запас стратегического назначения

Для обеспечения жизнедеятельности в экстремальных условиях в убежище необходимо оставить запас:

• питьевой воды, не менее 300 литров, технической не менее 100;
• консервированные продукты длительного хранения, крупы и специи в герметичной упаковке;
• в составе аптечки должны быть – перевязочный материал, антисептические средства, антибактериальные, термометр, средства обеззараживания воды, лейкопластырь, ножницы, жгут, марлевые повязки, набор лекарственных препаратов по необходимости;
• защитная одежда, обувь;
• фонари;
• противогаз, респиратор;
• средства связи с внешним миром.

Сверху бункер засыпают грунтом, маскируют его по всему периметру крыши, оставляя на поверхности люк для входа.

В разгар холодной войны во время гонки ядерного вооружения очень актуальна была тема постройки бомбоубежищ. В наше время страсти поутихли, но желание построить бункер всё ещё актуально. Свое персональное убежище поможет спасти жизнь и переждать последствия неблагоприятных катаклизмов. Особую опасность на текущий момент представляют техногенные аварии и стихийные бедствия, которых становится всё больше. Прежде чем приступить к постройке убежища следует решить его предназначение и сроки, на которые он станет вам вторым домом.

Типы бункеров и бомбоубежищ

Есть несколько условий, предъявляемые к бункерам:
— бункер должен защищать людей от неблагоприятных факторов
— должен располагаться в местности, которую не затопит
— в бункере обязательно должно быть несколько входов и выходов
— необходима система очистки воздуха
— бункер должен обеспечивать санитарно-гигиенические условия для обитателей

Бункеры классифицируется по нескольким свойствам:
— по защитным свойствам
— по месту расположения, встроенные или отдельно стоящие
— по системе фильтров и вентиляции
— по времени возведения
— по времени пребывания внутри убежища

Бункер для недолгого времени пребывания строится достаточно легко и быстро. В сравнении с убежищем для долгого пребывания, экономия сил и материалов уменьшается в разы. Дно можно выстлать из природных материалов, камней и досок. Для обеспечения гигиенических условий можно использовать недорогой пластиковый ударопрочный септик.
Также можно сэкономить на обогреве, ведь убежище не предусматривает долгого пребывания. Можно использовать естественную систему вентиляции.

Подготовка к постройке бункера

Постройка убежища довольно затратное дело. Но если у вас имеется свободный земельный участок и достаточно времени, то можно построить бункер своими руками, что позволит значительно сэкономить. Но не стоит экономить на качестве строительных материалов, ведь от этого может зависеть ваша жизнь. Приступая к постройке составьте смету, это поможет узнать расходы и определиться со спорными местами.

Составьте план убежища и выберите место в котором оно будет находиться. Особое внимание обратите на следующие факторы:
— Очень важно правильно выбрать место расположения убежища. Проследите чтобы ничто не могло завалить выход из убежища.
— Если вы строите отдельно стоящее убежище, убедитесь что оно будет находиться максимально близко к дому для быстрого доступа.
— Обязательно убедитесь что ваше убежище не будет затоплено. Необходимо узнать уровень грунтовых вод. Глубина залегания бункера должна быть выше уровня грунтовых вод на полметра.
— Определитесь с количеством людей, которые будут находиться в бункере и правильно выберите площадь помещения.
— Ни в коем случае не строите убежище рядом с газовыми и водопроводными коммуникациями.

Приняв во внимание перечисленные факторы, можно построить надежный бункер.

Убежище для длительного пребывания

Бункер для длительного пребывания как правило строится под землёй. В данном случае самой затратной частью является бетонная коробка. Для ее постройки лучше довериться профессионалам, все остальные работы можно выполнить самому. Для коробки потребуется огромное количество бетона. Для лучшей прочности используйте арматуру. Дно укрепите щебнем или песком.

Этапы постройки убежища своими руками

Строительство бункера можно разделить на несколько этапов:
— Подготовьте котлован. Его глубина варьируется от ваших потребностей. Вполне подойдёт глубина 4 м. Пробурите и несколько скважин.
— Канализация должна быть ниже уровня котлована.
— Обязательно должен быть запасной выход, на случай завала основного. Проделайте траншею из котлована, уложите трубу и залейте бетоном.
— После заливки фундамента бетоном необходимо время для того чтобы он застыл. По истечению 2 недель можно приступать к возведению стен. При этом не забывайте о прокладке коммуникаций.
— Следующим этапом займитесь обустройством бункера. Обеспечьте энергоснабжение и вентиляцию помещения.
— Возведите крышу из плит перекрытия. Сделайте гидроизоляцию. Бункер можно засыпать землей.

Минимальные требования для бункера для длительного пребывания:
— для одного человека площадь должна достигать 12 м2
— толщина стен минимум 25 см
— толщина фундамента минимум 23 см
— высота стен 2,2 м
Бункер с такими параметрами способен помочь пережить даже ядерную войну.

Припасы для бункера

Запасы еды для бункера могут варьироваться от ваших желаний. Обязательно запаситесь питьевой водой. Имейте в запасе как минимум 200-300 л воды. Не забудьте про источник электроэнергии. Приобретите генератор и топливо для него. Сделайте запасы еды с большим сроком хранения. Идеально подойдут крупы. Можно хранить мед. Подготовьте аптечку с лекарствами и необходимыми материалами.

Постройка бункера длительный и затратный процесс, но в случае опасности он может сохранить жизнь вам и вашим близким. Составив проект и занимаясь постройкой по этапам можно построить бункер своими руками.